Je remarque dans les mots-clés qui ont conduit certains visiteurs vers ce blog : "livre le goût du vin" : en effet, j'ai emprunté le nom de mon bog au titre d'un livre écrit au début des années '80 par le professeur Emile Peynaud (Dunod, éditeur). Qui était Emile Peynaud ? Un immense professeur d'oenologie de l'Université de Bordeaux, qui a eu, dans une période que je situe aux alentours de 1975-1982 tout particulièrement, une influence capitale dans l'évolution des vins de Bordeaux. D'une part il a encouragé la vendange de raisins à une plus grande maturité, et à une maturité plus contrôlée, et surtout il a été le révélateur de la technologie moderne en viticulture, cuverie en inox, températures de fermentation contrôlées. De même il a eu une activité de conseil très influente auprès de prestigieux grands crus classés. Il correspond également dans l'Histoire des vins de Bordeaux à une période que je qualifierai "d'oenologie triomphante", c'est à dire à celle où on pouvait se dire que le chai rattraperait toujours tout ce qui avait pu arriver à la vigne. On a vu récemment de nombreux très grands vignerons affirmer que l'essentiel de leur travail était à la vigne, que la vinification et l'élevage pouvaient presque se faire tout seuls, dès lors que le raisin arrivé au chai était parfait ; c'est un évolution capitale par rapport à cette époque, plus productiviste, avec des rendements plus élevés, et l'utilisation à la vigne de toute la pharmacopée possible.
Emile Peynaud écrivit dans ce début des années '80 ce livre énonçant le pourquoi du goût du vin, mais aussi proposant une technique et une normalisation du vocabulaire de la dégustation. Evitant les images éculées et folkloriques "il a de la cuisse..." il s'attacha à inscrire la dégustation dans un processus plus rigoureux, plus scientifique. J'ai beaucoup utilisé ce livre à mes débuts. Il m'a permis tout d'abord de me connaître (longtemps après, je pense que c'est un point fondamental pour tout dégustateur : la dégustation est une introspection), d'apprendre à identifier mes "capteurs", avec leurs forces et leurs faiblesses, de façon à être le plus régulier, le plus neutre, le moins influencé possible par l'environnement de la dégustation. C'est pour lui rendre un hommage discret que j'avais choisi ce nom.
Pour conclure cet article, je dirai que des dégustations verticales faites il y a quelque années m'ont appris quelque chose d'autre. Je pense en particulier à une dégustation de vins blancs faite au Château La Louvière, avec des vins vinifiés sous l'influence d'Emile Peynaud, puis sous celle du professeur Denis Dubourdieu (disons pour simplifier vinification en barrique avec bâtonnage des lies, au lieu de vinfication en cuve). Les vins qui avaient presque le même âge, (environ vingt ans) vinifiés selon une méthode ou l'autre, se ressemblaient bigrement : ce n'était plus la façon de vinifier qui était importante, le terroir avait pris le dessus, et bien sûr, il était permanent et définissait l'identité profonde du vin.

Voici quelques images de ce salon tenu en juin. Pour tous ceux qui ne peuvent y avoir accès.

Le très cosy stand du Champagne Billecart-Salmon, avant la ruée...

Quatre garnds noms réunis dans un même stand...



Pardela wines, présentation de vins du monde...


Hors du grand hall, au bord du lac, le club des Marques. A l'échelle des grands groupes...


Ils ont marché sur l'eau : la passerelle temporaire reliant le hall de la Foire internationale et le palais des Congrès.


Chez Tio Pepe, le service du  Xeres "fino", toujours aussi spectaculaire.



Georges Duboeuf mettait en avant le côté aromatique des vins du Beaujolais, avec un stand très fleuri.



Une autre vue du stand Duboeuf.

Au club des Marques, le stand Dourthe - CVBG.

Accueil en musique pour les invités d'André Lurton, au château Couhins-Lurton.

Soirée détente à Couhins-Lurton, après une journée où les invités ont parcourus des kilomètres dans le salon, et dégusté des dizaines de vins...



Fin de journée au salon...les bouteilles vides dégustées dans la journée attendent devant chaque stand le service du nettoiement.

Je viens d'apprendre le décès de mon maître René PIJASSOU, à 86 ans. Il était professeur émérite de l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III. Il avait participé à la rédaction du magnifique "La seigneurie et le vignoble de Château Latour" Histoire d'un grand cru du Médoc (XIVème-XXème siècle), ouvrage collectif publié sous la direction de Charles Higounet en 1974 (fédération historique du Sud-Ouest, Bordeaux). Ouvrage fondamental pour comprendre le "miracle" de Latour et pour connaître tout ce qui se trouve au fond d'un verre de ce grand vin, de géographie, de géologie, de terroir, d'Histoire, de passion humaine. Tout ce que bien peu, hélas, des gens qui ont les moyens de s'offrir du Château Latour sont capables de comprendre et d'apprécier. Il fit paraître sa thèse de géographie (et d'histoire ce que certains lui reprochaient) "Le Médoc" (Tallandier, Paris, 1980), somme quasi exhaustive en deux volumes qui détaille la formation aux différents épisodes glaciaires du début de l'ère quaternaire, des somptuex terroirs du Médoc.

Enfin, pour moi, il est l'un des deux hommes qui m'a révélé le Vin. Je me souviens en effet de cette journée du printemps 1974 où nous allâmes en compagnie de René Pijassou et Henri Enjalbert (le "decouvreur" du terroir de Daumas-Gassac, auteur de "Les Grands vins de Saint-Emilion, Libourne et Fronsac", "vérifier sur le terrain" les cours d'amphi. Visite de Brane-Cantenac, réception par M. Lucien Lurton (avec dégustation sur fût, c'était un peu difficile pour des palais novices). La tournée se poursuivit à Mouton-Rothschild, avec déjeuner sur place d'une grillade aux sarments accompagnée de "Grand vin de lie du Baron Philippe", c'est à dire le vin récupéré avec les lies lorsqu'on faisait les soutirages. On laissait décanter en barrique à nouveau, puis on soutirait encore. C'était ce vin, en fait du Mouton servant de vin de table au Baron Philippe de Rothschild, que l'on nous servit ce jour là. (hélas je n'ai jamais su le millésime servi). L'après-midi se poursuivit avec la visite de Cos d'Estournel assurée par le propriétaire, M. Prats, avec dégustation bien sûr. C'est ce jour là que j'ai eu la révélation du vin, comme on entre en religion, et je ne remercierai jamais assez ces deux grands Messieurs pour le cadeau extraordinaire qu'ils m'ont fait, puisque, quelques années après je décidais de me consacrer au commerce des vins.

C'est donc d'une pensée émue que je vois partir M. René Pijassou, grand analyste des terroirs bordelais, mais aussi un peu, mon "père spirituel".

Samedi 22 avril 2006, comme chaque année, je me rends à Bourg sur Gironde pour participer au Challenge International du Vin. Je ne demande jamais à déguster tel type ou tel autre type de vins, et le sort m'a souvent gaté en me permettant de faire des découvertes intéressantes. Ainsi, l'an dernier j'ai eu la chance de déguster une dizaine de vins rouges hongrois, dont certains étaient très intéressants. Bien sûr, ces dégustations sont faites à l'aveugle. Il ya une frustration chez le dégustateur : il ne saura jamais l'identité de la plupart des vins dégustés. Seule la lecture attentive du palmarès lui permettra de repérer, avec un peu de chance, les noms des vins médaillés.

Cette année les organisateurs m'ont placé dans un jury chargé de déguster des vins blancs Californiens et des vins rouges espagnols de la D.O La Mancha, le pays de don Quijote. Disons-le vite, pas de belle surprise dans les vins blancs californiens. Tous sont conçus avec une telle envie de plaire commercialement, qu'ils sont d'une banalité affligeante. Un chardonnay très 'sudiste", très beurré, un peu écoeurant pour commencer, puis une suite de sauvignons, tous très variétaux, simples, voire caricaturaux. Il y a dans l'Entre-Deux-Mers des centaines de vins plus intéressants, sans parler de Pessac-Léognan (nous ne sommes sûrement plus dans la même gamme de prix), ou du Sancerrois, de la Touraine, autres belles régions productrices de sauvignons.

Quand aux vins de la Mancha, un seul était véritablement bon, élégant, fin, bien travaillé. Deux échantillons présentaient des vins "joven" sur le fruit, très agréables, simples mais pouvant donner du plaisr. Deux présentaient de graves défauts, et la plupart étaient des vins lourds, aux tanins rustiques, bons pour des marinades.

Dommage, cette année pas de grand frisson, comme l'année où, me trouvant confronté à une dégustation de vins de la D.O. Montilla-Moriles (Andalousie, au nord de Jerez), j'eus la chance de déguster un Don PX Marquès de Poley 1945, de la Maison Toro Albala. Sur les quatre jurés deux donnèrent la note de 20 et deux la note de 19. C'était une année Vinexpo, ce vin reçut peu de temps après le grand prix du CIVART...Lui était très facile à retrouver sur les palmarès!