Notons avec plaisir que les vins étaient présentés cette année, de façon plus respectueuse de leur qualité : température de dégustation adaptée, jeunes élèves sommeliers pour le service. Néanmoins certains propriétaires laissent trop peu de bouteilles en dégustation. Près du tiers des vins n'étaient plus dégustables vers 15 heures. C'est regrettable. Voici cependant ce que j'ai retenu de cette présentation.

Château de la RAGOTIERE 2005 : Muscadet de Sèvre-et-Maine à La Regrippiere.Beau nez floral, fruits jaunes, ample. La bouche est très ample, riche, sur le fruit. La minéralité s'exprime en fin de bouche. Souple et rond (terroir de micaschistes). *

PRESTIGE DE L'HERMITAGE 2005, GAEC Moreau à Château Thébaud : Très beau nez, proposant une belle minéralité. Ample, très élégant, long, minéral, avec une belle fraîcheur en soutien. (terroir de gneiss et granit). **

Domaine du LANDREAU 2005, Anjou blanc à Saint Lambert du Lattay. Beau nez minéral, arômes tilleul. La bouche offre un bon volume, élégant, un peu fuyant en fin de bouche.

Domaine PhILIPPE TESSIER - LA PORTE DOREE 2005 Cour Cheverny blanc, : Bel or verttrès beau nez ample et puissant, complexe, fruits blancs, jaunes, floral, minéral. Beau gras en bouche, et belle fraîcheur finale. Très beau vin. ***

Domaine de CEZIN 2006, François Fréneau, Jasnières AOC : (argile à silex). Nez ample, épicé, poivré. La bouche est ample, assez ronde et souple. Agréable et assez facile.

Domaine JOEL DELAUNAY 2006, Touraine Sauvignon, terroir de perruches (argiles à silex). Bel or jaune. Nez puissant, complexe et minéral, agrûmes (citron vert, pomelo). Bouche ample, avec une bonne fraîcheur. **

Vignobles JOSEPH MELLOT, LE TRONSEC 2006 : Pouilly Fumé (marnes kimméridgiennes) : Délicat aromatiquement, épicé, un peu de rose. La bouche est assez souple, soyeuse. Manque un peu de nerf, il me semble.

Domaine SORBE 2006, Quincy. Sauvignon sur sables graveleux. Le nez est celui d'un sauvignon bien mûr, aromatiquement puissant, agrûmes (clémentine, orange). Bouche ample, pas très nerveuse. *

"DICKERHOFF", LE CARROIR DU GUE 2006 Reuilly : (calcaire kimmeridgien). Sauvignon, aromatiquement puissant avec une touche crayeuse. Bouche ample, Bien. *

Domaine de la PETITE ROCHE 2006, Régnard de la Ville Fromoit. Cabernet d'Anjou. (cabernet franc et cabernet sauvignon sur schistes et limons). Nez très mûr, fruits rouges un peu surmuris. La bouche est un peu lourde et collante. Manque de fraîcheur.

Domaine de PUTILLE 2005, " PASSIONNEMENT", Anjou rouge. (Cabernet franc sur argilo-limoneux). Beaux arômes épicés, fruits noirs. Bouche ample, gourmande, ample, droite, avec une bonne finale et des tanins lisses. **

Domaine de PUTILLE 2005 "DELICES DU TEMPS"2005, Anjou-Villages. Un peu plus de structure, mais le même plaisir aromatique. Bien. **

Château de TARGE 2005, Saumur-Champigny. Très beau nez, floral, fruits rouges, d'une belle élégance. La bouche est aérienne, élégante, avec de jolis tanins désaltérants. ***

Domaine de la PALEINE 2005, Saumur-Champigny. Un peu plus fruits noirs que le précédent, avec une bonne matière, assez épicé en retour. Bon tanins. *

Domaine YANNICK AMIRAULT "LA COUDRAIE" 2005, Bourgueil : Belle couleur dense et profonde. Le nez est bien mûr, sur les fruits noirs. La bouche est ample, dense, complexe. Beaux tanins. ***

Domaine des CHESNAIES 2005 Cuvée Lucien Lamé, Lamé-Delisle-Boucard, Bourgueil. Nez de belle qualité. C'est bien, c'est plein, mais les tanins me semblent légèrement secs.

Domaine de NOIRE 2005, Chinon : Grande et belle maturité, pour ce vin très complet, de belle élégance. Tanins serrés. **

JEAN MAURICE RAFFAULT "LES PICASSES" 2005 : Belle couleur. Nez très élégant, avec une belle note épicée. La bouche est ample et les tanins sont soyeux. ***

Domaine RENE COULY 2005, Chinon : Beau nez, de grande netteté. La bouche offre une bonne amplitude, avec une légère impression de chaleur et des tanins un peu secs.

Domaine ROBERT SEROL et FILS "LES ORIGINELLES" 2006, Côtes Roannaises. Joli gamay, sur le fruit, la légèreté. Bonne minéralité de granit. Bien fait. *

Domaine des FORGES 2005, Quart de Chaume. EARL Branchereau. Très beau nez botrytisé, où se mêlent agrumes, tilleul, pâtea de fruit. La bouche est très dense, avec une forte quantité de sucre résiduel. C'est long, c'est un très beau vin. ***

Je viens d'apprendre le décès de mon maître René PIJASSOU, à 86 ans. Il était professeur émérite de l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III. Il avait participé à la rédaction du magnifique "La seigneurie et le vignoble de Château Latour" Histoire d'un grand cru du Médoc (XIVème-XXème siècle), ouvrage collectif publié sous la direction de Charles Higounet en 1974 (fédération historique du Sud-Ouest, Bordeaux). Ouvrage fondamental pour comprendre le "miracle" de Latour et pour connaître tout ce qui se trouve au fond d'un verre de ce grand vin, de géographie, de géologie, de terroir, d'Histoire, de passion humaine. Tout ce que bien peu, hélas, des gens qui ont les moyens de s'offrir du Château Latour sont capables de comprendre et d'apprécier. Il fit paraître sa thèse de géographie (et d'histoire ce que certains lui reprochaient) "Le Médoc" (Tallandier, Paris, 1980), somme quasi exhaustive en deux volumes qui détaille la formation aux différents épisodes glaciaires du début de l'ère quaternaire, des somptuex terroirs du Médoc.

Enfin, pour moi, il est l'un des deux hommes qui m'a révélé le Vin. Je me souviens en effet de cette journée du printemps 1974 où nous allâmes en compagnie de René Pijassou et Henri Enjalbert (le "decouvreur" du terroir de Daumas-Gassac, auteur de "Les Grands vins de Saint-Emilion, Libourne et Fronsac", "vérifier sur le terrain" les cours d'amphi. Visite de Brane-Cantenac, réception par M. Lucien Lurton (avec dégustation sur fût, c'était un peu difficile pour des palais novices). La tournée se poursuivit à Mouton-Rothschild, avec déjeuner sur place d'une grillade aux sarments accompagnée de "Grand vin de lie du Baron Philippe", c'est à dire le vin récupéré avec les lies lorsqu'on faisait les soutirages. On laissait décanter en barrique à nouveau, puis on soutirait encore. C'était ce vin, en fait du Mouton servant de vin de table au Baron Philippe de Rothschild, que l'on nous servit ce jour là. (hélas je n'ai jamais su le millésime servi). L'après-midi se poursuivit avec la visite de Cos d'Estournel assurée par le propriétaire, M. Prats, avec dégustation bien sûr. C'est ce jour là que j'ai eu la révélation du vin, comme on entre en religion, et je ne remercierai jamais assez ces deux grands Messieurs pour le cadeau extraordinaire qu'ils m'ont fait, puisque, quelques années après je décidais de me consacrer au commerce des vins.

C'est donc d'une pensée émue que je vois partir M. René Pijassou, grand analyste des terroirs bordelais, mais aussi un peu, mon "père spirituel".

Le 8 décembre dernier, nous étions quelques-uns à partir en "pélerinage" gourmand au Domaine de la Tuilerie, en Bas-Armagnac, où avait lieu le grand moment annuel : la distillation (en bus, pour plus de sureté). Comme le domaine est petit, trois jours suffisent pour produire trois pièces de ce qui deviendra un magnifique, un grand, Bas-Armagnac. L'alambic a été acheté il y a quelques années, car, avant 1986 c'est un distillateur itinérant qui venait opérer chaque année, comme dans de nombreuses propriétés de l'Armagnac. C'est un alambic en cuivre, bien sûr, fabriqué en 1949, qui fonctionne au bois. C'est un appareil rustique, à la simplicité biblique, qu'il faut démonter entièrement avant et après chaque utilisation.  Colette et Jean-Louis, nos hôtes, ont choisi d'utiliser du bois de charme, à la chauffe douce et régulière. Jean-Louis Hugon, très pédagogue, se fait un plaisir d'expliquer le fonctionnement de ce bel appareil, qu'il faut savoir écouter, toucher, pour accompagner ce que la nature a offert cette année, différent de ce qu'elle avait offert l'an dernier. C'est un plaisir auquel il est difficile de résister, que de glisser son verre à la sortie du petit tuyau, et de humer les superbes arômes de poire et de prune de l'eau de vie blanche.

Mais ce pèlerinage est aussi l'occasion d'un repas très convivial où on déguste une superbe garbure, une salade de gésiers, une daube de noël (au vin blanc) accompagnée de pommes de terres sautées. Autour de la table, les conversations agréables et animées se multiplient. J'ai eu la chance de faire face à des amateurs venus de Suisse, sur la route de ...Lourdes.

A la fin du repas, après le café, on passe au "brûlot". Il faut dire que tout le monde attend ce moment, car il est à la fois spectaculaire et...délicieux. On remplit une bassine à confiture en cuivre d'eau-de-vie blanche, on ajoute un bon kilo de sucre, on mélange, on chauffe jusqu'à ébulition et on met le feu. Pour aérer la préparation, pour accélérer la combustion, chaque participant vient à son tour faire tomber en cascade le précieux liquide dans la bassine. A tout seigneur, tout honneur, c'est Jean-Louis et sa fille Lola qui donnent l'exemple. Puis, quand la moitié (enfin, presque...) de l'alcool a brûlé, on couvre la bassine pour arréter le feu, et on plonge dans le liquide fumant des écorces et des quartiers d'oranges. A déguster avec modération...autant que possible!

Plus tard dans l'après-midi, on passe encore à la visite du chai où dorment les millésimes passés, en cours de veillissement. Bien sûr, Colette Remazeilles est fière de faire déguster ses nectars, et bien sûr, ils sont sources de commentaires comparatifs et enthousiastes, d'autant que les dégustateurs ont abandonné leurs inhibitions éventuelles plus tôt dans la journée.

Heureusement le bus nous ramène vers Bordeaux, nous laissant le temps de retrouver calme et  quiétude. Je parierais qu'il y aura des amateurs pour revenir à la distillation, fin 2007. En attendant, j'espère vous avoir fait vivre ce superbe moment. Je remercie mon ami Alexandre de Montesquieu pour ses magnifiques photos, qui rendent, mieux que des mots, ces moments chaleureux. Par les temps de Prohibition qui nous menacent, il est heureux de pouvoir encore en connaître de cette qualité.

Bonne année 2007 à tous!

focus …n°20

En ce bel après-midi du 7 novembre, les vendanges sont achevées à GCD, lorsque François Despagne m’accueille. Plusieurs dégustations rapprochées m’ont amené à m’intéresser à cette propriété que je connaissais assez mal auparavant.

LA PROPRIETE : La famille Despagne a constitué cette propriété à partir de 1812. C’est actuellement la 7^ème génération qui est aux commandes. Avec 26 ha, c’est une grande propriété par rapport à la moyenne de Saint-Emilion. Elle est située au nord-ouest de l’appellation, aux confins de Pomerol. C’est d’ailleurs après avoir dépassé les châteaux l’Evangille et La Conseillante que la D244 nous mène à GCD. En cela, le terroir est assez proche des beaux terroirs de Pomerol : généralement argilo-sableux avec un sous-sol de « crasse de fer ». Le tout est réparti en 47 parcelles, qui commandent l’encépagement.

 LES VIGNES : Comme à Pomerol, c’est le merlot qui est ultra majoritaire (75%), complété par cabernet franc (20%) et cabernet sauvignon et malbec (5%). La densité de plantation est de 6600 pieds/ha, pour des vignes dont l’age moyen est de 35 ans. En contemplant les vignes quelques questions me sont venues. Tout d’abord, labourage ou enherbement ? Les deux, selon les parcelles, c’est le meilleur résultat qui commande. Mais même quand il y a enherbement, les vignes sont buttées à l’entrée de l’hiver. Je remarque ensuite la taille particulièrement soignée : les vignes sont taillées de façon à obtenir une grande surface de feuillage vers le haut (le rognage a été surélevé de 20 cm) pour augmenter la fonction chlorophyllienne, et ébourgeonnage, épamprage, de façon à aérer les grappes sur le bas. De même, un effeuillage raisonné est appliqué sur le bas du cep, pour permettre au soleil de favoriser le mûrissement avant les vendanges. Le tout est conduit en lutte raisonnée (label Terra Vitis), vendangé à la main, avec tri à la vigne puis au chai. Le millésime 2006 a donné un rendement de 36 Hl/ha, premier et deuxième vins confondus.

 VINIFICATIONS, ELEVAGE : Le château a été équipé de très belles cuves inox, larges, permettant une grande surface de contact entre le jus et les peaux, qui complètent les très anciennes cuves en béton qui ont été verrées au début des années 90. Elles sont toutes équipées d’un contrôle des températures. Les cuvaisons sont en général d’une durée de 25 à 30 jours. La fermentation malo-lactique est réalisée en cuves et en barriques pour une petite partie. L’élevage, de 12 à 18 mois se fait en barriques renouvelées pour un tiers ou la moitié selon les millésimes, avec collage au blanc d’œuf.

DEGUSTATION : C’est donc trois millésimes récents que j’ai eu l’occasion de déguster en peu de temps.

GRAND CORBIN DESPAGNE 2004 (Saint-Emilion GC) : Très belle couleur. Le nez, joliment boisé est très élégant, sur les fruits rouges, notamment la cerise, bien juteuse. C'est classique et très bien équilibré. Tanins fins, long, très bien. ***

GRAND CORBIN DESPAGNE 2001 (Saint-Emilion GC) : Très belle couleur, d’un pourpre vif. Le nez, joliment boisé est très élégant, beaucoup de charme. Très classique, mais un ton au-dessous du millésime précédent. Tanins fins, long, très bien. **

GRAND CORBIN DESPAGNE 1998 (Saint-Emilion GC) : La couleur est très fraîche. Le nez garde du fruit, mais, fondu et remarquable d'équilibre, avec une bonne fraîcheur. Superbe retour en bouche où apparaissent des notes truffées. Tanins élégants. Belle évolution, dans un beau classicisme. ***

Ces trois millésimes dégagent un style commun : pureté, netteté, élégance, noblesse, classicisme bordelais. L’extraction est menée sans excès, Ces trois vins gardent une belle fraîcheur qui en fera des compagnons précieux pour la table : pas d’esbroufe, mais digestibilité, plaisir. La commission du classement a vu juste en septembre 2006, en rendant à cette propriété son rang de Grand Cru Classé. D’autre part, les tarifs pratiqués sont tout à fait raisonnables par les temps qui courrent…

David Fourtout, propriétaire à Conne de Labarde, en Dordogne.

Vins dégustés le 4 septembre 2006, au Château Ribonnet à Beaumont sur Lèze (31)(ancienne propriété de Clément Ader, père de l'aviation.

CLOS DES VERDOTS 2005, Bergerac sec. sémillon 50 %, sauvignon 30 %, muscadelle 20 %. Vinification et élevage en cuve.Grande richesse aromatique, fruits jaunes. Bouche ample Vin riche, plus puissant que fin, avec un retour sur la mie de pain.

TOUR DES VERDOTS 2004, Bergerac sec.  55% sémillon, 25 % sauvignon, 10 % sauvignon gris, 10 % muscadelle. Vinification cépages séparés en barriques. Beaucoup plus marqué aromatiquement par le sauvignon, notamment le gris, avec de belles notes d'agrumes. Bel équilibre, long en bouche. Très joli vin**

LES VERDOTS, Grand Vin 2004, Bergerac sec : 100 % sauvignon Vieilles vignes. Fortement marqué par le bois, avec un bel équilibre, soutenu par un fraîcheur bienvenue. Long, mais à attendre au moins 2 à 3 ans avant qu'il s'ouvre. *

LE VIN 2003 par David Fourtout, Bergerac sec : majorité de muscadelle vieilles vignes. Même s'il est nettement marqué par le bois, le nez est splendide, agrumes, musc, épices. La bouche est très ample avec une fraîcheur étonnate pour le millésime. ***

Santat! CLOS DES VERDOTS 2004, Bergerac rouge, 100 % merlot : Joli fruit, épicé, de la fraîcheur en bouche, c'est gourmand, léger, Très bon. **

CLOS DES VERDOTS 2002, Bergerac rouge : 85 % merlot, 15 % cabernet franc. Le nez est assez épicé. La bouche est très souple, agréable, mais manque un peu de chair.

TOUR DES VERDOTS 2002, Bergerac rouge : 45 % merlot, 30 % cabernet franc, 25 % cabernet sauvignon. Joli nez épicé et complexe. Bouche assez bien constituée, assez mince mais élégante. Bien **

LES VERDOTS 2002, Bergerac rouge : 50 % merlot, 35 % cabernet franc, 10 % cabernet sauvignon. Vinification bois neuf. Belle constitution, du charme, de la qualité, de la minéralité.

LES VERDOTS 2004, Bergerac rouge : 72 % merlot, 21 % cabernet franc, 7 % cabernet sauvignon. Joli fruit, élégant et complexe. Plus de chair que le 2002. Boisé équilibré, c'est très réussi. **

CLOS DES VARDOTS 2005, Côtes de Bergerac moelleux : 90 % sémillon, 10 % muscadelle. Joli nez, agrumes, fruits blancs. Bouche pleine, agréable avec une jolie densité. Joli vin d'apéritif, de cuisine exotique. **

TOUR DES VERDOTS 2003, Montbazillac: 85 % sémillon, 15 % muscadelle. Très belle concentration, très bel élevage. On a des notes de roti très nobles, C'est tout à fait remarquable. ***

GRAND VIN DES VERDOTS 2001, Montbazillac. 80 % sémillon, 20 % muscadelle. Enorme richesse, avec une grande complexité aromatique, agrumes, fruits jaunes, épices douces. Très belle structure, on est en face d'un grand vin, qui fait honneur à son appellation. Longue garde prévisible (on compte en décennies).***